Таинственная Калмыкия » Элиста — сюрреалистический город

Элиста — сюрреалистический город

07.07.2007

Элиста Сюрреалистичные пейзажи и картины на Юге

Элиста — абсолютно сюрреалистический город. Десять лет назад там не было ничего, кроме степных пейзажей. С тех пор президент Калмыкии Кирсан Илюмжинов дал деньги (откуда он их взял в одной из самых бедных российских республик — я не знаю, и подозреваю, что те, кто этим вопросом начинают интересоваться, долго не живут) на строительство двух буддийских храмов, множества буддийских артефактов, городской скульптуры — по количеству скульптуры на единицу площади Элиста, по всей видимости, занимает первое место в России, полную перепланировку города, а также стал президентом Всемирной Шахматной Ассоциации.

Элиста сейчас позиционируется, причем совершенно по делу, как столица европейского буддизма и как мировой шахматный центр. При этом речь идет не про кич а ля Церетели, как в Москве, а про совершенно добротную городскую скульптуру и архитектуру. Карты Элисты у меня тоже нет, иду с вокзала вниз в сторону улицы Ленина, на которой должно быть все самое интересное. Жара +38 в тени (а тень еще поискать). Я думал, что для Элисты это нормальная температура, оказалось — нет, мне потом неоднократно жаловались на жару местные жители. Автовокзал на горе, прохожу сто метров и вижу буддийский хурул — сразу ясно, куда идти.

Хурул как раз на улице Ленина, огромный, только что построенный, и внутри множество народу.

Оказалось, я попал на праздник (выходной в Калмыкии) — день рождения Далай-Ламы. По этому случаю в храме проповедует какой-то монах, а переводчик переводит это с тибетского на русский.

Дальше иду по улице Ленина в центр — там параллельно улице сквер с симпатичными скульптурами, хотя смысл ясен не всегда (там часто встречаются какие-то калмыцкие фольклорные и буддийские сюжеты, в которых я плохо разбираюсь). По дороге сначала в киоске неожиданно (я уже не рассчитывал) покупаю туристическую карту Элисты, потом захожу в книжный магазин и пытаюсь разобраться с калмыцким языком.

Надо сказать, что в Элисте я за все время калмыцкого не слышал, только русский, хотя этнических калмыков много, а вот при подготовке натыкался в интернете на жалобы, что нет учебников калмыцкого, хотя кому-то (видимо, в калмыцкой диаспоре) хочется выучить язык. Действительно, в магазине есть два словаря — русско-калмыцкий и калмыцко-русский, а учебников нет.

Спрашиваю у продавщицы-калмычки, говорит, что учебники детям раздают в школе бесплатно. Советует спросить на развале около магазина. (Краеведческой литературы тоже нет. Теперь я понимаю, почему из всех российских регионов, с которыми мне приходилось сталкиваться, Калмыкия хуже всего представлена в интернете, хотя, безусловно, это один из самых самобытных регионов. И один из самых бедных). На развале школьные учебники калмыцкого есть. Выглядят они в точности, как наши учебники русского языка, с упражнениями и заданиями, но все — и тексты заданий, и упражнения — по-калмыцки.

Понимая, что мне учиться по такому учебнику было бы, эээ, непросто, спрашиваю, как учатся русскоязычные школьники, которых в Элисте, очевидно, около ста процентов. Говорят, что русские дети сначала изучают словарь — тонкая книжка с картинками, с подписями по-русски и по-калмыцки. Спрашивать, как же они изучают грамматику, я постеснялся. Теперь ясно, почему тут никто по-калмыцки не говорит, и почему в интернете нет учебника. Немая сцена несколько неожиданно заканчивается тем, что мне находят калмыцко-русско-английский (!) разговорник (2003 года, правда, он мало отличается от словаря) и, хотя я не спрашивал, школьный учебник по истории и культуре калмыков до 17 века включительно (то есть до их вхождения в состав России). Второй части, к сожалению, нет. Покупаю обе книги и отправляюсь дальше на запад по той же улице Ленина.

Около университета, одного из двух с половиной довоенных зданий в Элисте (она была оккупирована полтора года) и самого из них интересного, перехожу улицу, пью квас, смотрю буддийские ворота и пагоду прямо на площади, а потом иду по большому парку уже с левой стороны улицы. Парк уже с большими скульптурами, тоже вполне симпатичными. Дальше двигаюсь в западную часть города, сначала к кафедральному Казанскому собору (новодел, в Элисте до середины 90-х вообще не было культовых учреждений), потом через весь город к находящемуся у южного выезда на Ики-Бурул старому хурулу (середина 1990-х, сюда как раз и приезжал в свое время Далай-Лама). Там никого нет, и понравился он мне больше первого: очень выгодно стоит, в открытой степи, не такой большой, нет никакой суеты. Ноги у меня при всем том стерты в ноль, а температура по-прежнему +38.

Понимаю, что дальше передвигаться придется только общественным транспортом. Такового, собственно, в Элисте нет, все умерло, остались одни газели. Это не маршрутки — у них есть остановки, и нельзя вылезти абы где. Европейская столица буддизма внесла свой инновационный вклад в дело эксплуатации этого милого транспортного средства: во-первых, в каждой газели сидит кондуктор — мальчик или девочка лет пятнадцати, во-вторых, можно стоять — а куда, собственно, деваться, если нет муниципальных автобусов, людям же надо уехать. Мне приходится стоять, согнувшись на 90 градусов, и потом еще входят люди.

Дорогу не вижу совсем, каким-то шестым чувством угадываю, где выйти. Оказываюсь по второму разу на центральной площади.

Сначала полчаса пью квас и беседую с продавщицей, милой девушкой Антониной вдвое моложе меня. Успеваем обсудить целый спектр вопросов, от экономического положения и средней зарплаты в Элисте до перспектив калмыцкого языка и сравнения Москвы и Питера: ей больше нравится Питер (Санкт-Петербург), в котором она только что была в гостях у дяди, мне, естественно, Москва. Уходя, фотографирую ее, спрашиваю, есть ли е-мейл, куда послать фотографию. Оказывается, нет.

Иду в краеведческий музей. Сам музей небольшой, четыре вполне достойных экспозиции, но обещают, что скоро будет готово большое здание в центре города. Правда, упоминания об известном мне факте из истории Элисты — что первым немецким приказом после взятия города было арестовать все еврейские семьи (то ли шесть, то ли восемь), вывезти за город и расстрелять — я не нашел, будем надеяться, что он найдет отражение в новой экспозиции.

Пару часов, до закрытия, говорю со служительницами на самые разные темы — сама идея, что кто-то добровольно может приехать в Элисту с туристскими целями, вызывает сразу массу вопросов. Выхожу в пять, надо срочно обедать, а то дойдет до приступа. Ни одного национального ресторана в окрестности не находится, хотя в городе они есть. Идея куда-то идти положительных эмоций не вызывает, обедаю в первом обнаруженном заведении. Потом сажусь в газель и еду в Сити-Чесс — воплощение идеи Нью-Васюков из «Двенадцати Стульев».

С чувством юмора у Илюмжинова все в порядке: к Сити-Чесс ведет проспект Остапа Бендера, заканчивающийся памятником одноименному персонажу. Сам Сити-Чесс — район в степи, в полукилометре от города, состоящий из коттеджей, окружающих Дворец Шахмат. Надо сказать, на меня Сити-Чесс фантастического впечатления не произвел, но вообще вокруг масса интересных вещей. От Сити-Чесс открывается отличный вид на степь до горизонта, точнее, на холмы.

В самом поселке стоит симпатичная деревянная церковь, рядом — буддийская Ступа Просветления, а в пятнадцати минутах ходьбы — памятник депортации. Он производит сильное впечатление — холм в степи, у подножия — теплушка и двадцать метров рельсов, около которых стоят бетонные плиты, на которых даты — по году на каждой, с 1943 по 1956, годы депортации. Дорога спиралью ведет на вершину холма, на которой черная скульптура Эрнста Неизвестного. Все. Жалко только, что интереса к памятнику никто, кроме меня и четырех молодых людей лет десяти, которые катались по холму на велосипедах. Фотографирую их и еду в центр, а там дохожу пешком до автовокзала.

На Астрахань только проходящие автобусы, билет заранее купить нельзя. Кассирша советует ловить билеты по прибытию, успокаивая меня тем, что прошлой ночью билетов совсем не было — все приходили и уходили полными. Этой ночью, к счастью, проблем не оказалось — первый же автобус, из Кисловодска, пришел полупустой. На этот раз я заснул, как только принял горизонтальное положение, потом меня разбудили с проверкой документов у всего автобуса на посту ДПС. Второй раз я проснулся на автовокзале Астрахани.